发布日期 2026-02-09 | B站
正文
过去十年，Lululemon几乎是高端瑜伽服的代名词。它把一条瑜伽裤卖到上千元人民币，却仍能成为都市中产女性衣柜里的标配单品，甚至被称为"中产爱马仕"。但从2024、2025年开始，这个神话正在快速褪色。2025财年第一季度，Lululemon交出了一份并不出色的财报：营收依然在增长，但利润明显下滑，同时公司下调了全年业绩预期。财报公布后，股价连续下跌十多个交易日，市值跌至近五年新低。
而在最新的2025年三季度财报中，Lululemon的净营收依然增长了7%。但从2023年底的高点算起，Lululemon市值已从约4600亿元人民币跌至1400亿元左右，两年多的时间蒸发超过3000亿元。对于一家曾长期稳居全球运动品牌前三的公司来说，这样的跌幅极为罕见。
更有象征意义的是，这家曾经坚持永不打折的品牌，如今已经频繁出现在奥特莱斯和电商平台的折扣区，部分产品低至5折甚至6.5折出售。高端人设正在被现实一点点瓦解。
没有护城河的供应链
Lululemon的成功长期建立在两个核心叙事之上：品牌、面料，以及极致剪裁与穿着体验。但从供应链角度看，这种优势远没有外界想象中牢固。Lululemon并没有自建工厂，约40%的产品产自越南，其余来自柬埔寨、斯里兰卡、印尼、孟加拉等国家；核心面料则来自包括中国台湾儒鸿在内的数十家供应商，而这些供应商同时也为耐克、阿迪达斯、GAP等品牌供货。公司甚至在财报风险提示中承认，其产品在面料和生产供应上通常没有专利，容易被竞争对手模仿。
这意味着Lululemon真正拥有的并不是技术壁垒，而是品牌溢价和生活方式叙事，而这两点恰恰正在同时动摇。
中国市场：先发优势没能变成护城河
Lululemon早在2013年就进入中国。在当时，中国瑜伽馆不足5000家，高收入女性是小众群体，专业瑜伽服几乎是空白市场。Lululemon并在2022年前后达到巅峰，市值一度超过阿迪达斯，仅次于耐克。
但问题在于，Lululemon的先发优势并没有转化为长期护城河。当消费者发现200多元能买到穿着体验差不多的瑜伽裤时，Lululemon就逐渐丧失了它在中国市场的品牌溢价。
北美市场："妈妈品牌"的标签
而在北美市场，Lululemon面临的则是另一种危机：审美老化。年轻一代开始给Lululemon贴上"妈妈品牌"的标签，意味着它不再酷、不再前卫、不再属于年轻文化。与此同时，FP Movement、Alo Yoga、CRZ Yoga、Costco自有品牌，不断用更低的价格、更松弛的审美、更实用的设计切走市场；紧身瑜伽裤本身，也正在被更宽松的运动休闲服取代。
创始人买下整版广告
2025年10月，Lululemon的创始人Chip Wilson直接买下《华尔街日报》整版广告，公开痛批公司管理层。他提出五大问题：董事会被短期财务导向绑架；创意让位于商业复制；核心人才流失；管理层频繁换；拒绝产品驱动型领导者。并直言Lululemon正在失去灵魂。
事实上，Wilson在早年就主张入股核心面料供应商、收购始祖鸟母公司亚玛芬（Amer Sports），但这两项建议当年均被董事会否决，后来却被事实证明判断正确。安踏2019年收购亚玛芬，Wilson本人也是重要的股东之一。
在他看来，公司后来执迷于男装扩张、品类扩张、国际化规模，却忽视了核心女性瑜伽用户的持续创新。Lululemon发现自己在北美的男装收入占比接近30%，于是就试图复制到中国。但现实是中国男性对紧身裤的接受度低，对千元运动短裤的价格更是极其敏感，并且李宁、安踏等国产品牌在300到600价格带已经覆盖了主流消费者的需求。2023年Lululemon男装在中国增速不足5%，远远低于预期。
2022到2025年，Lululemon开始进入二三线市场，并进驻奥莱折扣渠道，短期换取了销量，长期却损害中产精英品牌认同。原本购买Lululemon的人买的是产品、身份，以及其代表的一整套生活方式。当身份上的稀缺性消失，最核心的用户必然会率先离开。
系统性的错位
Lululemon的问题并不是具体某一个决策的失败，而是系统性的错位：技术优势不再独特，审美风格老化，中国市场被本土品牌集团军围剿，品牌定位在高端和下沉之间摇摆不定，管理层更看重财务复制，而非产品创新。正如创始人所说，创新一旦停止，失败只是时间问题。
Lululemon依然是一家年营收百亿美元的巨头公司，但它已经不再掌握行业节奏，而是在被对手与消费者推着走。从瑜伽服王者到被迫打折的中产符号，Lululemon如今正遭遇的挑战，或许也是当下所有消费品牌都会遇到的终极问题：当红利结束，你还能剩下什么？
附录
信息来源
- Lululemon 2025财年第一财季下调全年指引、股价单日最大跌约21%（来源 Reuters）
- Lululemon 2025财年第三财季净营收增长7%至26亿美元（来源 lululemon官方新闻稿）
- Lululemon官方供应商清单（2025年4月）：核心面料供应商含台湾儒鸿Eclat Textile（来源 lululemon官方）
- Lululemon产能分布：2021年约40%产品产自越南（来源 雪球）
- 2019年安踏联合方源资本、腾讯及威尔逊旗下Anamered以46亿欧元收购亚玛芬（来源 界面新闻、Amer Sports官网）
- 威尔逊《华尔街日报》整版广告《lululemon: In a Nosedive》及其内容（来源 Forbes、广告原文SEC备案）
- 2022年Lululemon市值374亿美元超越阿迪达斯、仅次于耐克（来源 虎嗅）
- Lululemon市值较2023年高点累计蒸发逾75%（来源 腾讯新闻）
已核对
- 2025财年Q1（2025年6月5日发布）：盈利略超预期但下调全年盈利指引，理由为关税与宏观环境，次日盘中最大跌约21%（来源 Reuters）
- 2025财年Q3（2025年12月11日发布）：净营收增长7%至26亿美元（来源 lululemon官方新闻稿）
- 核心面料供应商含台湾儒鸿（Eclat Textile）；制造商集中在越南（约40%）、柬埔寨（约17%）、斯里兰卡等地，供应商同时服务耐克等品牌（来源 lululemon供应商清单、雪球）
- 2022年Lululemon市值374亿美元超越阿迪达斯、仅次于耐克，居全球运动品牌第二；2023年底为市值高点（来源 虎嗅、腾讯新闻）
- 2019年安踏牵头财团（安踏、方源资本、腾讯、Anamered Investments）以46亿欧元完成对亚玛芬体育（Amer Sports，始祖鸟、萨洛蒙母公司）的收购；威尔逊经Anamered出资，至今仍持亚玛芬约18%股份，为重要股东（来源 界面新闻、Amer Sports官网）
- 已订正：Wilson买下《华尔街日报》整版广告《lululemon: In a Nosedive》的时间为2025年10月，口播"2024年底"有误；广告中直言公司"正在失去灵魂"（来源 Forbes、广告原文SEC备案）
- 已订正：自2023年底市值高点至本期节目已逾两年，口播"一年多的时间"有误，改为"两年多"
待核对
- "部分产品低至5折甚至6.5折"——折扣表述疑为倒序（常规语境应为"低至6.5折甚至5折"），按口播保留
- "股价连续下跌十多个交易日""市值跌至近五年新低"及市值"约4600亿元→1400亿元"的精确数值——方向与公开报道相符（2025年6月财报后单日最大跌约21%；市值较2023年高点累计蒸发逾75%），但逐日行情与精确市值未逐项复核
- "利润明显下滑"——2025财年Q1当季盈利与上年同期大致持平、经营利润小幅下滑，口播为概括性表述，按口播保留
- "2023年Lululemon男装在中国增速不足5%""北美男装收入占比接近30%"——未找到可核公开来源，按口播保留
- "2013年中国瑜伽馆不足5000家"——未找到可核公开来源，按口播保留
- "Wilson早年主张入股核心面料供应商、收购亚玛芬，均被董事会否决"——Wilson与董事会多项分歧及提案被否有大量报道，但这两项"早年建议"本身未见直接公开报道，按口播保留
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